Доброго времени суток.

К сожалению , как не пародоксально, после возобновления рассылки увеличилось колличество отписавшихся. Я сначала расстроился, а потом понял, что отписались те, кто подписался случайно, по рекламме. Надеюсь дальше динамика изменится. Как ни-будь приведу её за все время с комментариями, думаю будет интересно.

Сегодня и следующие два выпуска будут посвящены очень полезной статье поиманой мною в интернете, скажу честно, узнал много нового. Статья большая, - поэтому частями, интересная, - поэтому всю. Где скачал, к сожалению, утеренно. Будем считать её народным творчеством.

Прежде, чем задавать вопрос по ремонту мат. плат, необходимо провести первичную и затем желательно более детальную диагностику. Вопросы типа: материнка не заводится, не включается, не тыркается, специалистам ничего не скажут. Наличие вращающегося кулера на процессоре тоже.

Итак, первичная диагностика мат. платы заключается в следующем:

1) Выяснить, действительно ли неисправна материнка, т.е. проверить работоспособность прочих комплектующих. Сделать это очень просто:

1. Проверяем не коротит ли кнопка ресет (просто откидываем проводок от гребенки на мат. плате). Проверяем не коротит ли сама материнская плата на корпус (для этого ее желательно достать из корпуса).

2. Обязательно надо проверить напряжение на литиевой 3-х вольтовой батарейке (CR-2032, 32 mah) - до сих пор попадаются мамки, которые при посаженной батарейке не запускаются совсем или глючат. Из старых наиболее памятны 5STX, а последнее, что я видел - было от Microstar на i810. Чем там при разработке думали - мне не понятно :) Если на батарейке меньше, чем до 2.9 В - менять и проверить ток потребления, должен быть в пределах 3..10 мкА, если больше - мамка высаживает батарейку. Причины точной я не нашел, если ток очень большой - вероятно, кто-то щелкнул статикой по батарейке, а вот если 10..50 мкА - непонятно, или это утечки в южном мосте, или во флюсе под ним? Кварц и конденсаторы менял - не помогает :( Несколько раз такое попадалось на томатах на i810 чипсете. Замечены случаи на 430TX. Бывают ещё керамические CMD конденсаторы (танталы), которые уходят в утечку. Обычно так: работает - не работает, отлежится - снова работает... Но, к сожалению, найти их где-то еще, кроме как в цепи батарейки, где все и так очевидно, у меня не получается :( Изредка в цепях батарейки попадаются пробитые или оборваные диоды.

3. Как не глупо это звучит, в некоторых случаях достаточно просто сбросить cmos, не забыв при этом отключить дежурное питание (ATX). У некоторых tomato'вских мамок с soft-menu мамка просто не запустится с другим процессором, пока не нажмешь F (clear CMOS) или J (re-detect CPU) при включении питания, о чем часто забывают. Или, по разным причинам, в CMOS может оказаться установлена частота шины, на которой используемый процессор неработоспособен, и т.п.

4. Проверяем Блок Питания (БП), лучше всего _ЗАМЕНОЙ_ на заведомоисправный. Если в нем потекли (высохли) самые первые входные высоковольтные фильтрующие емкости, то индикаторные лампочки будут гореть, кулера крутиться, но комп не издаст ни звука. Обязательно проверить БП на соответствие напряжений! И очень желательно проверить осциллографом на отсутствие мусора (паразитных выбросов и просто помех).

5. Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы... Все это верно не только для асуса, хотя для него - в первую очередь...

6. Отключаем всё внутри. Выкидываем память, видяху, все другие платы, оставляем только процессор и спикер, если после включения мамка запищит, то _условно_ можно считать ее живой (BIOS заводится), а неисправность где-то в выдернутых платах. Теперь вставляем обратно память, проверяем, если пищать стало иначе, значит память видится, можно втыкать видяху, проверяем, должна появиться картинка на мониторе, поочередно втыкаем остальные платы, после каждой проверяем, подключаем остальные провода и шлейфы, так же проверяем после каждого подключения. Стоит помнить, что мамки с интегреным видео, даже будучи полность исправными, без памяти прикидываются полным трупом. Здесь же не забыть проверить, правильно ли подсоединен шлейф IDE. Некоторые мамки (в основном старые первопни) не подают признаков жизни, если в них воткнули шлейф наоборот.

2) Если выясняется, что не работает действительно мат. плата, то дочитываем эту статью ДО КОНЦА, мотаем на ус и выполняем то, что можем. Что не понятно - уточняем. В первую очередь нам необходимо запустить мамку с одним процессором и подключенным динамиком (завести BIOS). Проверить, доходит ли до теста памяти (постоянные длинные гудки).

При ремонте многое можно заметить просто при _внимательном_ осмотре. Перебитые или процарапанные при установке доп. плат или закручивании/откручивании винтов, установке/съеме радиатора дорожки, сколупнутые и царапанные smd-элементы, вздутые конденсаторы, дырки и трещины в микросхемах после сильных перенапряжений и статики, горелые транзисторы из-за перегрузки или короткого. Сколупнутые резисторные сборки - терминаторы процессорной шины на 56 Ом (иногда 100 Ом). У Acorp'овских мамок (и других) под s370 - это вообще песня. Кто додумался разместить их так, чтобы при установке/съеме, например, боксового радиатора от iCeleron 333..466, они сколупываются почти обязательно, а при установке любого другого - при малейшей неосторожности. Сборки бывают 2-х видов - в первом четыре отдельных резистора, во втором - 8 резисторов в виде 2-х групп по 4 с одним общим проводом. Паять матрицу можно, разогрев одну сторону большим паяльником с большим количеством канифоли и без припоя - после прогрева вторая сторона отпаяется и припаяется сама, останется проверить на сопли. На новых материнках третьего эшелона пару раз встречались недопаяные пассивные элементы, например, резистор запаян перпендикулярно плате :), лечится простой запайкой на место.

Непропаи в последнее время редки на мамках, а раньше были часто встречающейся проблемой. Вообще, к ремонту мамок стоит приступать не раньше, чем научишься паять хотя бы так, чтобы пайка с расстояния в метр не бросалась в глаза, а в идеале - и в лупу с близкого расстояния :)

--------------------------------------------------------------------------------
Вздувшиеся электролитические конденсаторы в импульсном стабилизаторе - болезнь многих современных мамок. IMHO причин тут несколько - некачественные электролиты (были случаи вздутия даже в цепях постоянного тока!), перегрев от расположенных рядом силовых полевиков, собственный разогрев потерями на ВЧ после того, как электролит уже частично высох, отсутствие запаса по напряжению и мощности, плохая вентиляция и перегрев в тесном корпусе, когда все закрыто шлейфами. Глюки у материнки при этом возникают самые разнооборазнейшие и необъяснимые, от полного молчания до самопроизвольных перезагрузок (включая недопустимые ошибки и глухие зависания). Менять крайне желательно на конденсаторы с +105 C и LOW ESR (эквивалентное последовательное сопротивление, ~= потери), иногда их проще снять с другой мамки, чем купить. Номинальная емкость обычно некритична, если край надо, можно поставить и в 2 раза меньше. А вот напряжение лучше побольше, только где ж его возьмешь ;). Перед заменой не забыть протереть вытекший электролит с платы - он может наделать проблем. Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки:
- 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических;
- 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Проц на 133 шине раньше работал, потом поперли самопроизвольные перезагрузки, ошибки и т.д. Потом попробовал поставить 100 МГц на шине все стало нормально, но спустя 3-4 месяца все началось по новой, а гонять PIII 1000EB на 66 МГц шине было бы извращением. После замены всех электролитов на мамке все работает отлично даже с разгоном.

GA-8PE667 произвольно виснет. Рекомендую приглядеться к электролиту 1000х6.3 между AGP и PCI слотами. Последние 4 платы были с этим дефектом. Обычно вокруг проца смотришь, а тут в таком необычном месте. Похоже видюхи его "подогревают".

Похоже у некоторых линеек Микростаров есть одна гадкая особенность - дерьмовые конденсаторы 1000х6.3в... Причем очень дерьмовые... За последний месяц 3 штуки MS-6337 прошло. Внешне они абсолютно нормально выглядят. Выпаиваешь, звонишь - у половины из них емкости почти нет, зато есть жуткие утечки.

--------------------------------------------------------------------------------

Если все колбасится, проц стартанул, БИОС, ессно, тоже... ищем глюконутость в АГП, памяти, и т.п. "периферии". Проверяем на предмет замыканий контакты в PCI, AGP и др. слотах.

Вообще, ремонт мамки, в общем случае, сводится к проверке сначала _всех_ питаний (на всех элементах платы, как то проц, мосты (чипсет), память, другие мсх, слоты AGP и PCI). Причем проверка как по напряжению так и по чИстоте тока (не должно быть никаких паразитных выбросов, смотреть осциллом). Если с этим все ок, то проверяется прохождение ресета, также по всей плате (процессор, северный и южный мост, часто есть несколько микросхем типа 74нс14 (обычно), на них тоже ресет приходит). На последок остаются задающие частоты (клокер).

Прохождение RESETа проверять на шине PCI (контакт А15, смотреть со стороны разъемов - левая половина слота, часто отмечена треугольничком), и на процессоре - тут уж нужны даташиты на него. Если таковые сигналы отсутствуют, то необходимо искать, где он пропадает, чаще всего 3 варианта:

Первый - мультяшка (микросхема SUPER I/O);
Второй - мелкие микросхемы рядом с джамперами RESET, POWER ON и др, и их обвязка, электролиты там же, микруха мониторинга;
Самое страшное - южный мост, в этом случае маму проще разобрать на запчасти - тоже неплохой вариант.
Мать Acorp 694TA. Со слов клиента поначалу работала, спустя полгода стала безнадёжно глючить. Не ставился даже Win9x. Вся проблема оказалось в гордой металлизированной круглой наклейке с обратной стороны мамы, что то вроде "Now we support Cyrix CPU". Эта хрень была наклеена в районе шины проца. После её снятия всё работало нормально. То же самое наблюдалось на Acorp 6A815E.

BIOS
С тех пор, как винчих в основном побежден :) слетевший bios встречается не слишком часто, но все же бывает. Например, при переразгоне обновляется DMI (частота процессора увеличилась!), в процессе обновления машина виснет и там оказывается мусор. При этом (не всегда, но часто) мамка вообще не стартует, несмотря на целостность кода. Руки оторвать биосописателям :( Если при включении машина сразу обращается к дисководу - повезло, bootblock еще жив. Почти всегда для awardbios можно загрузиться с ДОСовской дискеты и вслепую (а в более новых версиях bootblock научился инициализировать сначала ISA, затем PCI, а теперь и AGP видеоадаптер) зашить BIOS на место. Для AMI все еще проще - достаточно положить на дискету BIOS, переименовав его в amiboot.rom, остальное он сделает сам (или нажать при включении Ctrl+Home). В домашних условиях для перепрошивки, IMHO, оправданнее hot-swap, программатор себе не каждый может позволить. Надо только заранее смириться с мыслью, что рано или поздно при этом что-то да сдохнет. Чтобы не разбивались DIP панельки и не гнулись ноги у микросхем, удобно вставить и родной, и прошиваемый BIOS в обычную 32-ногую панельку. За счет более тонких ножек она легко вставляется и вынимается. Естественно, стараться ставить микросхему так, чтобы земля (16 нога) снималась последней и подавалась первой. Особенно это важно для 12-вольтовых флешек (28F....). Если микросхема в PLCC еще и припаяна - нужен фен/горелка/газовая плита и умение паять. Если надо зашить awardflash'ем неродной BIOS (или вообще не BIOS), желательно использовать ключик /F, чтобы он не пытался использовать процедуру обновления флешки из зашиваемого. AMIflash (flash8..) в этом отношении удобнее еще и тем, что для флешек с испорченным словом идентификации (после чиха...) можно вручную указать тип. Если кто не знает, у asus (а также у разных брендов) прошивальщики свои, но AMIflash должен работать и там (он не использует процедур из BIOS, в отличие от Awardflash). При прошивке на мамке флешек в корпусе PLCC нужно вытащить родную флешку из панельки, аккуратно положить ее сверху на панельку и прижать сверху пальцем, в таком состоянии загрузить ДОС, после этого флешка легко убирается, в панельку вставляется та, которую нужно прошить, и запускается прошивальщик.

--------------------------------------------------------------------------------
Кусок статьи "Искусство перешивки BIOS" Севко Романа (очень настоятельно рекомендуется к прочтению полностью, лежит здесь: http://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm):
В большинстве случаев для восстановления Awardbios-а нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
- для Award: "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
- для AMI: "amiflash amibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).

В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).

Ещё один интересный момент: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3). Объём бутблока = 16kB = 2^14 в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собьётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. ;) И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно... Я _обычно_ замыкаю A15-A16, т.к. это удобнее. Если по любым причинам (как правило, все же, виной тому плохой контакт) это не срабатывает, тогда я не страдаю поиском барабашек, а просто корочу более старшие. Или даже все вместе. В любом случае - не сработать это не может.

Для "Хабовой" флэши последовательность действия такова: Присоединяем каким-нибудь образом проводок на удобную ножку FWH0/1/2/3 (контакты 13/14/15/17). Включаем компьютер. Отсчитываем 1-3 секунды и делаем одно корочение на корпус). Больше - бессмысленно. В результате корочения "зарано" POST зависнет. Запоздно - зашадовится и корочение проигнорируется. Если удачно - через пару секунд сработает бутблок. Включаем, отсчитываем какой-то период (перебирать периоды обычно стоит постепенно от секунды до трех - обычно именно в этом промежутке нужный нам момент распаковки). Делаем одно прерывистое корочение и ждем секунд пять. Если бутблок не сработал - делаем ресет либо выключаем-включаем. Десяток попыток на каждый интервал, думаю, вполне хватит. Хотя "стандартные" 2-2.5 секунды могут дать и результат с первого раза. У кого есть посткарточка - коротим сразу же после появления кода С3 для аварда.

--------------------------------------------------------------------------------

При загрузке сразу после выдачи информации о видеокарте появляется версия биоса и такое сообщение: BIOS ROM CHECKSUM ERROR INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER, соответственно никакая загрузочная дискета не помогает, пишет не найден AWDFLASH.exe. БИОС у меня AWARD. По-началу комп загружался сразу после Reset, потом после 3-4 раз, в конце концов после n-раз... Тут по большому счету, 2 варианта:
Во флешке есть нестабильно читающийся бит(ы), или что-то в мамке(питание?)/проце/памяти глючит. В первом случае надо дождаться, когда оно сможет загрузиться (safe mode command prompt only!), считать родной bios несколько раз, сравнить (консольная команда fc /b) считанные копии, если они одинаковы (а лучше все-таки скачать новый с сайта производителя мамки) - зашить его (или новый) назад во флешку. Редко, очень редко, но бывают флешки с аппаратными проблемами - зашьешь, а оно через несколько дней снова заглючит, такое бывает перед смертью флешек!
2 вариант - тоже бывает, даже, imho, чаще. Неконтакты/пыль/плохая память/конденсаторы вздувшиеся/. И при перешивке в таких условиях можешь окончательно все добить... :(

ABIT SA6-R (после вспухших и поменяных кондёров), не детектились IDE девайсы, если стояло больше одного устройства вообще (по любому порту). Вылечилось перепрошивкой биоса.

БИОС Асуса. Недавно был опять порадоксальный случай с Асусом P2L97. Принес клиент старичка и захотел туда 80ку винт поставить, казалось бы в чем проблема биос самый последний и все пучком.
Да нетут-то было. Пришлось помучиться пол дня. Тем более что клиенту будет весьма трудно обьяснить, что его мать, чесно проработавшая почти 5 лет, загнулась. Началось обычно с дискетки с новым биосом. БИОС матери вписывать, а утила ругается мол не знаю я вашу микруху (Atmel 29F010) шить не буду. Ладно, прошьем на програматоре, Стерх эту дрянь знает. Зашили, пускаем мать, мать завелась, винт продетектила и на рамочке взвисла. Ресет ей - мать запищала....... биос кирдык накрылся. Непонял, шьем заново, мать один раз стартует, на второй она пищит и биос опять слетает. Запаслись пачкой Атмелок, вшили в них все версии, что были на Асусе. Мать один раз стартует, на второй убивает себе биос. Непонятки. Короче мучились пол дня, перешивали микрухи раз по 10, не могли понять закономерность, почему так. Благо, подсказал наш админ, который когда-то сам был сервисником. Если на матери стоит флешка, которую мать не поддерживает (не та, что надо), то бывает такая фигня: мать стартует замечает, что в биосе ей там не нравятся чексумы и т.п. пытается исправить, но исправляет не там где надо ибо микруха не та, после чего повторная попытка инициализить биос обламывается, структура прошивы пофиксена самой же матерью, мать в панике биос в ауте. И так может повторять очень много раз. Помогла замена Атмелины на Интеловскую флешку, мать завелась и преспокойно продолжает работать.
P.S. Если кому это еще интересно через год... В случае старых мамок и неродных флешек надо бы проверять Vpp какое у флеши и что на него на матери заведено.

Много раз видел на мамках i8xx надпись на перемычке table lock, относящуюся ко флешу. Какую такую таблицу оно блокирует и зачем - понять не мог. Тут, случайно, читая даташит на флешку, понял, что имелось в виду криво понятое TBL Lock, = TOP BOOT BLOCK LOCK. Матерился, наверное, полчаса - какой же .удак разводит мамки, не понимая, что он собственно делает. :((((

В случае "родного" интела (как и для др., собственно) всегда СНАЧАЛА надо убедиться в исправности биоса. Ибо по опыту - исключительно надежные мамки, если не "внешние" причины (умирание JNC, физповреждения и т.п.) - в случае дохлости часто виноват биос (а также перемычки на него, кстати). Причем, если это биос - тоже очень плохо ибо с першивкой всегда бааальшие проблемы (если бутблок не выжил). Итого - сначала лупу в руки и просмотреть плату, почистить, проверить биос и только после этого браться за паяльник. Восстановление Intel'овского биоса элементарно, как и все генеальное: выкачиваем с сайта интела исправный биос, переставляем нужную перетычку, втыкаем заранее сделанную дискету или даже сидюк, подаем питание и ждем пока не прекратится чтение с диска. После ребута получаем готовую к работе систему. Подробности и нюансы (включая место расположения перетычки) смотреть в родном мануале от мамки.

Как проверить флешь?
На "обыкновенной" микрухе должны присутствовать сигналы CE# OE# и "перебираться" адресса и данные, иначе на всех линиях адреса/данных "1"(5В) на перебитой "полуеденица"(3.5в).
CE#(ChipEnable) - "чипселект" (разрешение на работу с микросхемой), есть "1"... т.е. типа проц завелся.
СE# на флешке должен быть "1" до начала загрузки винды.
OE#(OutputEnable) - RE (возможность считать байт данных), "0"- постоянно. т.е. ошибка происходит в Boot Block'e (памяти)...
WE#(WriteEnable) - WE (возможность записать байт данных)

Аналоги: SST 49LF020 winbond W49V002A PMC PM49FL002

Есть несколько типов интерфейса (соответственно микросхем флэш):
1. Параллельные
2. FWH
3. LPC
4. Универсальные - к примеру FWH/LPC

Проблемы с цепями IO и мультяхой (Мультик, портовка, Super I/O, MIO, SIO).
Мультиками на матерях являются Winbond 83627 или ITE, на интелах SMSC должна быть. Флоп, клава и Hardware monitor живут дружной семьёй в этом теремке. В последнее время все чаще мультяха является составной частью южника.
Краткий курс ремонта ps2 разъема:
1. затачиваем паяльник.
2. закорачиваем все дроселя на РS/2.
3. если не помогло - снимаем кондёры.
4. если не помогло - пропаиваем I/O.
5. если не помогло - меняем I/O (южник).
Это ВСЁ. Подробнее - ниже.

Дохлый ввод-вывод (с распространением сетей и удлинителей с общей землей, люди все реже жгут ввод-вывод дерганьем принтера на ходу), обычно греется так, что палец можно обжечь. Нагрев любой другой микросхемы, которая в нормальном режиме более-менее холодная - обычно следствие издыхания от перенапряжения или статики. Если неисправность COM и LPT не мешает работе мамки, то проще установить внешнюю мультикарту.

При загрузке ПОСТ кажет C0-C1-0C-03-05, потом через пару секунд ресет-лед смаргивает и пошло по новой... Камень, мозги и видео многократно проверены. Очень похоже, что накрылся мульт (Super I/O), ибо неслабо греется, зараза, да и по коду соответствует.
На первопнях, да и не только действительно такое хождение по кругу с большой степенью вероятности указывает на дохлую портовку. Хотя есть и другие причины. Ну а уж если она греется - то сам бог велел менять в первую очередь. А уж если прочесть, что 05 код у аварда это ошибка КБ контроллера, а он в ВХ чипсете снаружи, то вопрос вообще лентяйский.

Post карта показывает следующее: 00 03 05 С1 и опять 00 03 05 С1...
Была почти такая неприятность на мамке MSI-6163Pro когда Post карта показывала C1 и мать выключалась или практически уходила в резет, поменяли мультик и всё заработало. (Произошло такое после скачка напряжения в сети). Точно, скорее всего мультик, и на сколько я помню, из двух микросхем состоящий - 8679(8671) и 8687 ITE шки, правда не на 100% помню, а под рукой нет. Менять обычно надо обе. 8671 можно менять на 8679, но не наоборот. Правда при этом какие-то глюки с атх-ным включением происходят, а с ат-шным работает нормально. Было еще 2 случая с дохлым южным мостом и такими же признаками. Но это редкость.

Если после экспериментов с хвостиком для PS/2 мышки с неродной разводкой, подключения клавиатуры на ходу и т.п. мамка стала ругаться на ошибку клавиатуры - проверить, моргают ли на клавиатуре индикаторы при подаче питания (основного или дежурного), если нет - вероятно, сгорел предохранитель или дроссель (SMD) в цепи питания/земли клавиатуры. Предохранители бывают (по степени старости мамки) в виде обычного резистора МЛТ-0.125 с черной полоской, такого же размера черного или зеленого предохранителя, SMD-резистора с маркировкой "0", зеленого SMD квадратика 3х4 мм, капельки или квадратика на ножках (самовосстанавливающиеся) и т.п. Самые ленивые китайцы в качестве предохранителей используют дорожки на плате. В простейшем случае запаиваются поверх сгоревших перемычки, но лучше, конечно же, заменить на такие же.

Так же при не работе клавиатуры или PS/2 мышки полезно бывает проверить дроссели, через которые проходят сигналы DATA и CLOCK, они часто лопаются или увеличивают сопротивление. А еще бывает, что начинает давать утечку конденсаторная матрица подключенная с этих сигналов на землю. Вот пример: ASUS P4PE. Не работал порт клавиатуры. При включении говорила - ошибка клавиатуры, нажмите F1. На нажатие не реагировала (на любые клавиши). На разьеме клавиатуры дата, клок = 5 В. Вроде бы - МС SuperIO виновато. Добрый человек подсказал, что в Москве некие гоблины лечат это так: скальпелем подрезают резисторную сборку около разьема клавиатуры. Так как я не хирург, при помощи паяльника отпаял рез. сборку. И мать заработала. Да может написать "ошибка клавиатуры, нажмите F1". Но зато реагирует, грузится. У асусов так-то сборочка с надписью с151 нередко умирает... И не только у Асусов. Микростары, Чайники этим тоже активно болеют. Если при этом перестает работать мышь, я бы попробовал восстановить 2 резистора из сборки которые отвечают за ее порт. Если я не ошибаюсь это подтяжка на +5V.

При пуске машины с КЛАВЫ все стартовало, но клавка и мыша (PS/2) были мертвы. Выяснил, что напряжение на них после старта падало до 2 вольт. Еще выяснил, что до старта матери 5в идет через полевичок 3055L с дежурки, а при старте он закрывается и амба... Самое глупое - тут между стоком и истоком внутри есть диод, через который идут штатные 5в. Прилепил со зла какой-то диод из БП дохлого - все заработало. Мать GA-7VTXE+, их было сразу 2 шт,вторую притащили с этим же дефектом на второй день. После допроса было велено у мышов менять хвосты, потерлись...

Если при определении девайсов в BIOS, PC спикер писчит, как при запавшей кнопке на клаве, проверь, а лучше сразу замени емкостную сборку возле разъема PS/2 (или планарный конденсатор).

Включаю, встает на посте 41, думаю биосу хана, флешку на программатор, прошил, вставил - опять 41, ну я флоп подключил, дискетку сделал, загрузился, прошил, ребут опять 41, флешку поменял - не помогает, уже южник прогрел, та же хрень. Лечится перепайкой мультика или южника (если мультик в нем).

Укроп 6А815: при подключенной клаве - мертвый вис на определении хардов. Без клавы - собсно, "no keyboard". Причем клава тоже моргает индикаторами, но не реагирует на кнопки. Причина банальна - отвалилась обкладка дросселя, через который общий вывод клавы подключен к общему проводу мамы. Произошло это, видимо, от изгиба текстолита при подключении клавы...

Взаимозаменяемы ли микросхемы (контроллеры IO) W83977EF-AW W83977TF-A W83977TF-AW?
Ставил TF-A вместо TF-AW пару раз, проблема была в следующем - мамка включается нормально, работает несколько секунд и сама отключается. Оказалось, в AW добавили функции для просыпания с клавиатуры, отсутствовавшие в A, и они мешали. Проблема была решена отпайкой 72 ноги, ~panswout, если я правильно помню. Естественно, просыпание с клавиатуры при этом пострадало - ну да и енг с ним. Других проблем замечено не было :)

ITE8712 (SIO) разных ревизий несовместимы, для замены необходимо соответствие кода ревизии (вторая строка, надпись типа GXS, DYS)

Если мамка не видит память и другие траблы.

--------------------------------------------------------------------------------
После переворота памяти часто обугливается источник +2.5 В. Диоду-то замену легко найти, а вот мосфету посложнее. Критерии отбора транзистора: ток стока >=20A, напряжение сток-исток >=20В, желательно, чтобы сопротивление открытого канала было минимальным. На Гигабайтах еще 9916 в этом месте ставят. Что попало там не пашет, используется еще и FDD6530A. Замена на 60N03 тоже прокатывает, но не всегда. На каком-то сайте нашел список возможных замен:
B55NF03L - ST Microelectronic
2SK3296, 2SK3405 - NEC
14N03L - Pantek Semiconductor
FDD6530A - Fairchild Semiconductor
Дальше смотрим на слоты памяти: нет ли обгоревших/оплавленых контактов. Если да, то смотрим схему стабилизатора 2,5 вольта у DDR или 3,3 вольта для SDRAM. Иначе - по цепям служебного напряжения...

Иногда после устранения вышеописаных неприятностей приходится еще и биос перешивать.

Стабилизаторы питания памяти, вариантов схем много, вот пара примеров:
- 1-2 диода шоттки (гашение напряжения - могут отсутствовать), далее может быть на полевике и микросхеме (431, lm393, w83801 и т.п.);
- только на микросхемах 1084/1853/1117;

(GA-7VA) После вставки перевернутой памяти обычно горит транзистор Q41 и возможно диод D16 придется менять. Стоят возле разъёма питания. Для верности можно проверить питание памяти 2.5в, наверняка там сейчас напряжение заниженное. Хотя у меня одна GA-7VA после "перевёртыша" так и не завелась. Возможно действительно мост навернулся....